Модели:

Меняем сайлент-блоки рычага передней подвески


Отзыв о Volvo S80,

Для выполнения работы Вам потребуется яма или эстакада (тот факт, что мы выполнили эту операцию без ямы говорит лишь о том, что работу МОЖНО выполнить и без ямы, но НУЖНО - с ямой).

 

Инструменты: головка на 13 с карданом и трещоткой, накидной ключ на 13 (двухсторонний изогнутый — такими, как правило, наборы инструментов не комплектуются, за то продаются в любом хозяйственном магазине), ключ 21, две оправки («Трубки» внешним диаметром 53 и 48 мм, длиной 60 мм и толщиной стенки 5-6 мм), тяжелый молоток или маленькая кувалдочка, и бытовая газовая горелка с пропановым баллончиком (см. фото).

 

Так же нужен помощник, имеющий хоть какой то опыт по ремонту автомобилей.

 

СОВЕТ: Эту работу лучше производить в помещении, гараже, который вы можете, если пойдёт что то не так, закрыть и уйти. (Ну мало ли что. Например сломается ключ... а воскресенье... магазины закрыты. Или ключ «не того размера), чтоб не пришлось оставлять машину без колеса на улице... и вызывать эвакуатор... Шютка.

 

Начинаем:

 

  1. Снимаем защиты картера двигателя и КП (в зависимости от того, что установлено)

     

  2. Снимаем колесо, ставим машину на подставки.

     

  3. Отсоединяем шаровую опору от рычага . (см. «Меняем шаровую опору»)

     

  4. Отдаём два болта крепления переднего сайлент-блока (Рис.1)

     

ПРИМЕЧАНИЕ: В умных книжках написано, что для этого (п.4) необходимо приподнять двигатель на 2,5 см. Оказалось, что этого делать не обязательно. Сайлент-блок правого рычага отдаётся головкой с использованием кардана (действительно, просто отдать прямым воротком не удастся — мешает картер двигателя), а левого — ключом-звёздочкой. При чём без особых проблем — доступ к болтам достаточно свободный.

 

  1. Отдаём гайку оси заднего сайлент-блока, вынимаем ось (Рис.2).

     

  2. Поддевая задний сайлент-блок монтажной лопаткой, вынимаем рычаг.

     

ВАЖНО: Буквари по ремонту ВОЛЬВО в этом месте рекомендуют взять в руки рычаг, новые сайлент-блоки и пойти в ближайший сервисцентр, чтоб ТАМ провели перепрессовку сайлент-блоков. Если такая возможность есть (90% что «наша» СТО откажется выполнять эту работу - «Мы ремонтируем автомобили, а не запчасти»), то настоятельно рекомендую воспользоваться этим советом. Большую часть «денег» Вы УЖЕ у жадного СТО отобрали, а себе соответственно, оставили.... Гидропресс можно поискать и в другом месте. В любой автобазе или судоремонтном заводе, в общем где там работают у Вас знакомые.  А нам искать лень, поэтому продолжаем.

 

  1. Замечаем положение поставленных сайлент-блоков (Рис.4). Особенно обращаем внимание на глубину запрессовки заднего сайлент-блока: он запрессован в головку рычага не полностью (интересно почему? Что за конструкция? Впрочем вопросы есть и по переднему: он значительно длиннее, чем головка рычага. Почему? Ошибка проектировщиков?)

     

  2. Разогреваем газовой горелкой головку рычага, в который запрессован передний сайлент-блок.

     

ЗАМЕЧАНИЕ: В общем то, если быть занудой, разогревать деталь открытым пламенем для запрессовки-выпрессовки чего — не важно, это, мягко говоря, не вполне правильно, и «стрёмно». Здесь мои «оппоненты», конечно правы. Конечно правильнее и, главное, безопасно, в горячем масле, которое, в свою очередь разогревается в водяной бане (если ёмкость с маслом греть напрямую, то оно попросту будет гореть). Гарантированно температура детали, даже в самом худшем случае не превысит 100 град. С. Такое устройство есть у меня с «Жигулёвских» времен: «тренога» с изогнутой трубкой внизу для паяльной лампы, на которую ставится кастрюля для воды в которой подвешена ёмкость для масла. Но есть ли у Вас? Поэтому подчёркиваю, что здесь речь идёт о бытовой газовой горелке, которая продаётся в любом авто или туристическом магазине. Только о ней, а не о каких-нибудь газосварочных горелках или керосинорезах, и даже не о паяльной лампе! (Впрочем, думаю, если Вы взялись за эту работу, то для Вас этот факт очевиден)

 

  1. Ставим рычаг задней головкой на деревянную подставку, через оправку энергичными ударами выбиваем сайлент-блок.

     

  2. Ставим на тиски и через вторую оправку выбиваем задний сайлент-блок, предварительно разогрев газовой горелкой.

     

  3. Тщательно зачищаем внутреннюю поверхность передней и задней головки рычага.

     

  4. Разогреваем переднюю головку рычага и теперь уже забиваем через оправку новый сайлент-блок, естественно «семь раз отмерив» правильное его положение.

     

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала сайлент-блок пойдёт легко, и возможно, зайдёт до конца с первого раза (если Вы достаточно разогрели головку). Но если Вы заметили что деталь встала «колом», лучше погреть слегка головку ещё раз, стараясь не сжечь резину :-). Может быть придётся повторить ещё раз. Сайлент-блок нужно именно ЗАБИВАТЬ, а не гладить, хотя важна здесь не СИЛА удара, а ТОЧНОСТЬ. Оправка не должна прыгать из стороны в сторону.

 

  1. Забиваем на нужную глубину задний сайлент-блок, естественно предварительно нагрев головку рычага горелкой (здесь никаких проблем возникнуть не должно).  (Рис.5)

     

  2. Устанавливаем рычал на автомобиль, крепим задний, а затем передний сайлент-блок.

     

  3.  Крепим к рычагу шаровую опору (см. «Меняем шаровые опоры»).

     

  4. Ставим колесо, повторяем операцию со второй стороны автомобиля.

     

  5. Не забываем поставить снятые защиты.

     

Всё. Сэкономленные 10 тыр. Прячем в заначку.

 

Вместе с «шаровой опорой» заняло... ого... 4 часа в субботу и 3 в воскресенье.

 

 

«Не боги горшки обжигают»

 

Удачи

 

Old_Falc

 

 

Опубликован 2009-09-10

Автор: Old_falc


(Рис.1)
(Рис.2)
(Рис.3)
(Рис.4)
(Рис.5)