Вот, ведь, а?! Спрашивал же - "На педаль газа машина реагирует?". По кодам ошибок обрыв в в кабеле, идущем к датчику положения дроссельной заслонки.
Без датчика положения распредвала завестись не удасться. И константы он использовать никакие не сможет. Датчик температуры, лямбды и все остальное пофигу.
Без дпрв не заведется.
Без датчика положения ДЗ не поедет.
Вот и потеплело, а завестись-никак. Помогите, гуру
Модераторы: SergVolvo, @ndruha, Модераторы форума
Коды кодам рознь... У меня прошлой зимой был такой же гемор после сильных морозов, теже коды диагности выдавались (датчик тем-ры воздуха и датчик к/вала...было еще что-то, но уже точно не помню), а причина крылась в том, что из-за окиси контактов на реле (около мозгов их находится 4 штуки) напряжение во время наргрузки падало. После чистки и доп.пропайки контактных пар этих релюшек все симптомы неисправности пропали... Что же касается реакции на педаль газа, то лишь небольшие изменения наблюдались чуть ли не при полном утапливания в пол...И пока машина, с чиханием и пердением и постоянной остановкой мотора не прогревалась хоть не много до рабочей тем-ры, какие-либо движение было бесполезным...
А потом еще весной посетил гемор заключавшийся в падении тяги при движении. Причина была в том же - окись контактной пары реле ЦЗ и бензонасоса. Не знаю точно как эти релюхи связаны между собой, но смена только обеих релюх смогла восстановить прежнюю динамику авто.
А потом еще весной посетил гемор заключавшийся в падении тяги при движении. Причина была в том же - окись контактной пары реле ЦЗ и бензонасоса. Не знаю точно как эти релюхи связаны между собой, но смена только обеих релюх смогла восстановить прежнюю динамику авто.
Все фигня, кроме подарков, но вот если подарок фигня!!!
-
Гость
-
dnk440
мдаа. Вот симптомы вами описанные очень похожи.
А в таком случае, Maks, не могли бы описать, что подразумевается под пропайкой реле и контактных пар, а также где нужные находятся..Это те которые за бардачком? Может, какая ссылока по теме есть кроме v4x?
аккум заряжал, коды сбрасывал. после первой попытки завестись-снова лезут
А в таком случае, Maks, не могли бы описать, что подразумевается под пропайкой реле и контактных пар, а также где нужные находятся..Это те которые за бардачком? Может, какая ссылока по теме есть кроме v4x?
аккум заряжал, коды сбрасывал. после первой попытки завестись-снова лезут
В ногах пассажира справой стороны есть пластиковая панель (такая же находится со стороны водителя где ручка открывания капота), за этой панелью мозги (где то они пркручены, где-то стоят на зажимах металлических), там же есть несколько релюшек (у меня на 440 из 3 шт., на 460 - 4 штуки), эти релюхи отвечают за ЦЗ, бензонасос, питание мозгов ...
Снимаете ак-р и несете его на подзарядку, поскольку ему хорошо досталось, поставьте его на ночь на ток 1,5-2 А (не забудьте на всякий случай вывернуть пробки). Далее снимайте мозги. Они в форме металлической коробки примерно 20*25 см, толщиной около 4 см. (давно дело было точно не помню). К мозгам подходит толстый кабель с одним бо-о-ольши-и-им разъемом, отсоединяете его (разъем закреплен одной защелкой, которая расположена под пучком проводов который входит в сам разъем...по месту разберетесь как это сделать... это не сложно). Далее вынимаете все релюшки. Не переживайте что можете перепутать, они все одинаковые (по крайней мере на моих авто).
Дома в тепле и комфорте разбираете короб с мозгами. Для этого понадобятся звездочки, что типа шестигранников (в номерах не разбирах поэтому подсказать не могу). Их там два размера надо. Еще возьми немного теплопроводной мастики или на крайний случай акриловый герметик. Он пригодиться когда ты будешь мозги засовывать обратно, т.к. некоторые микросхемы используют корпус мозгов как радиатор для охлаждения. Вынув плату из короба посмотри на предмет окиси и сгоревших деталей. Если все хорошо, просто положи и пусть лежит...ну типа просыхает до конца.
По релюшкам. Снимаете пластиковый корпус и перед вами предстает эл.магнитная катушка с сердечником и контактная пара, т.е. две плостины которые замыкаются при подаче напряжения на катушку реле. Не пугайтесь если при открытии польется водичка (у меня было такое в двух релюшках), возможно сама катушка будет в ржавчине и окиси. Берете старую зуюную щетку (или что-то подобное) и начинаете все чистить (без использования чистящих средств). Если катушка влажная, то после первой чистки дайте ей просохнуть, потом чистку повторите.
По контактной паре. На обеих пластинах контакной пары есть что-то вроде шышечек, они-то как и замыкаются, если хотя бы на одной из пластин ее нет, то лучше выкинуть эту релюху сразу, даже если вы сделаете эту шышечку из припоя/олова то хватит вам ее не на долго (из-за немалой силы тока все будет подгорать). Если эти шышечки в наличии, то идем далее. К одной из пластин крепится пружинка, снимаете ее и после этого аккуратно вынимате одну из контактных пластин, а далее все тоже самой зубной щеткой или ластиком оттираете тот налет/нагар который есть на этих шышечках, если использовать шкурку или что-то подобное, то это мартышкин труд и на долго его не хватит.
Ну а если вас все не прельщает и хочется поставить новые релюшки, то в этом ничего нет страшного, а как раз наоборот. Но мне, к примеру, у нас в Нижнем Новгорде не удалось найти даже оригинал. Поэтому пришлось приспособить на их место ВАЗовские релюшки по 25 р/шт от ВАЗ 2108-10 (называлось "реле универсально"). О том какие провода в колодке нужно поменять местами я описовал где-то в форуме, поищите пожалуйста, если не найдете то постараюсь сочинить еще один мемуар. Но скажу сразу, что этом процессе нет ничего сложного, местами меняется всего два провода.
Снимаете ак-р и несете его на подзарядку, поскольку ему хорошо досталось, поставьте его на ночь на ток 1,5-2 А (не забудьте на всякий случай вывернуть пробки). Далее снимайте мозги. Они в форме металлической коробки примерно 20*25 см, толщиной около 4 см. (давно дело было точно не помню). К мозгам подходит толстый кабель с одним бо-о-ольши-и-им разъемом, отсоединяете его (разъем закреплен одной защелкой, которая расположена под пучком проводов который входит в сам разъем...по месту разберетесь как это сделать... это не сложно). Далее вынимаете все релюшки. Не переживайте что можете перепутать, они все одинаковые (по крайней мере на моих авто).
Дома в тепле и комфорте разбираете короб с мозгами. Для этого понадобятся звездочки, что типа шестигранников (в номерах не разбирах поэтому подсказать не могу). Их там два размера надо. Еще возьми немного теплопроводной мастики или на крайний случай акриловый герметик. Он пригодиться когда ты будешь мозги засовывать обратно, т.к. некоторые микросхемы используют корпус мозгов как радиатор для охлаждения. Вынув плату из короба посмотри на предмет окиси и сгоревших деталей. Если все хорошо, просто положи и пусть лежит...ну типа просыхает до конца.
По релюшкам. Снимаете пластиковый корпус и перед вами предстает эл.магнитная катушка с сердечником и контактная пара, т.е. две плостины которые замыкаются при подаче напряжения на катушку реле. Не пугайтесь если при открытии польется водичка (у меня было такое в двух релюшках), возможно сама катушка будет в ржавчине и окиси. Берете старую зуюную щетку (или что-то подобное) и начинаете все чистить (без использования чистящих средств). Если катушка влажная, то после первой чистки дайте ей просохнуть, потом чистку повторите.
По контактной паре. На обеих пластинах контакной пары есть что-то вроде шышечек, они-то как и замыкаются, если хотя бы на одной из пластин ее нет, то лучше выкинуть эту релюху сразу, даже если вы сделаете эту шышечку из припоя/олова то хватит вам ее не на долго (из-за немалой силы тока все будет подгорать). Если эти шышечки в наличии, то идем далее. К одной из пластин крепится пружинка, снимаете ее и после этого аккуратно вынимате одну из контактных пластин, а далее все тоже самой зубной щеткой или ластиком оттираете тот налет/нагар который есть на этих шышечках, если использовать шкурку или что-то подобное, то это мартышкин труд и на долго его не хватит.
Ну а если вас все не прельщает и хочется поставить новые релюшки, то в этом ничего нет страшного, а как раз наоборот. Но мне, к примеру, у нас в Нижнем Новгорде не удалось найти даже оригинал. Поэтому пришлось приспособить на их место ВАЗовские релюшки по 25 р/шт от ВАЗ 2108-10 (называлось "реле универсально"). О том какие провода в колодке нужно поменять местами я описовал где-то в форуме, поищите пожалуйста, если не найдете то постараюсь сочинить еще один мемуар. Но скажу сразу, что этом процессе нет ничего сложного, местами меняется всего два провода.
Все фигня, кроме подарков, но вот если подарок фигня!!!
-
dnk440
Спасибо.
Maks, Вам большое спасибо за столь подробный инструктаж. Итог: смерть дорожки у 19 вывода контроллера..Теперь тьфу-тьфу-тьфу езжу.Мораль: НИКОГДА не пытаться завестись прикуриванием китайскими проводами от Москвича=)
понмаю что тема трёх летней давности, но всё же интересно может кто-то откликнется.
У меня сейчас тоже ни стого ни с сяго перестала заводиться машина, постояла то всего недельку в гараже неотапливаемом. Пришёл она не заводится. Менял свечи на новые - ничего. Хватает немного мотор, даже чихает машина иногда, искра есть, свечи мокреют, даже звук бензанасоса слышно когда включаешь зажигание. На что грешить теперь.
И хотел узнать что за коробочка между седеньями над ручником, алюминевый корпус, это не мозги случайно?
Двигатель B18U моновпрыск.
На улице уже +5 +8 а она не заводится и всё, думал плохой бензин залил еще сверху того что было в баке проверянного 95 бензина, ничего не поменялось.
Еще вопрос, как считать коды ошибок с колодки диагностики этой?
У меня сейчас тоже ни стого ни с сяго перестала заводиться машина, постояла то всего недельку в гараже неотапливаемом. Пришёл она не заводится. Менял свечи на новые - ничего. Хватает немного мотор, даже чихает машина иногда, искра есть, свечи мокреют, даже звук бензанасоса слышно когда включаешь зажигание. На что грешить теперь.
И хотел узнать что за коробочка между седеньями над ручником, алюминевый корпус, это не мозги случайно?
Двигатель B18U моновпрыск.
На улице уже +5 +8 а она не заводится и всё, думал плохой бензин залил еще сверху того что было в баке проверянного 95 бензина, ничего не поменялось.
Еще вопрос, как считать коды ошибок с колодки диагностики этой?
коробочка видна только если снять пластик который окружает ручник, как буду в гараже так сделаю фото.
Кстати насчет коробочки, прочитал что на ней написано - это Air Bag Sensor. Короче подушки безопасности. когда отключаешь этот блок машина тож не заводится.
Сегодня завел машину паработала, выехал из двора, она стала неровно работать так, я решил заглушить, опять перестала заводиться, никаким образом. Снял воздушный фильтр - завелась. На вид он такой чистенький беленький, может такое быть что он всё равно забитый?
Кстати насчет коробочки, прочитал что на ней написано - это Air Bag Sensor. Короче подушки безопасности. когда отключаешь этот блок машина тож не заводится.
Сегодня завел машину паработала, выехал из двора, она стала неровно работать так, я решил заглушить, опять перестала заводиться, никаким образом. Снял воздушный фильтр - завелась. На вид он такой чистенький беленький, может такое быть что он всё равно забитый?
Последний раз редактировалось Dabbuger 04 мар 2009 22:45, всего редактировалось 1 раз.
По диагностике:
1. http://www.volvoclub.ru/info/103/
2. http://www.v4x.narod.ru/p014-7.htm
Если полетел какой-то датчик (кроме датчика коленвала) - контроллер переходит на аварийный режим, машина худо-бедно, но заводится и едет. При отказе датчика коленвала не будет ни искры, ни впрыска.
Переливать может, если нелады с форсункой. Как ее проверить (приблизительно) - смотрим по 2-й сцылке.
ЗЫ. Как было сказано выше, коды надо считать, стереть и пробовать заводить. После считать снова.
1. http://www.volvoclub.ru/info/103/
2. http://www.v4x.narod.ru/p014-7.htm
Если полетел какой-то датчик (кроме датчика коленвала) - контроллер переходит на аварийный режим, машина худо-бедно, но заводится и едет. При отказе датчика коленвала не будет ни искры, ни впрыска.
Переливать может, если нелады с форсункой. Как ее проверить (приблизительно) - смотрим по 2-й сцылке.
ЗЫ. Как было сказано выше, коды надо считать, стереть и пробовать заводить. После считать снова.
И так коды я проверил, всё время чётко выдаёт 1-1-1, и только когда втыкаю в разъем номер три на диагностической панели, мигате 4-4-4, этого я не нашел значения, там вообще ничего про режим №3 не сказано.
Когда наступил мороз, я попробовал, машина завелась, работала 5 минут и заглохла, после этого больше не заводилась никак. Через день снова пришёл, завелась с трудом, но холостые держала, я решил не ждать пока заглохнет, вывел двигатель на обороты 2.5 тысячи и сидел ждал пока машина прогреется, отпустил педаль газа где то через 5 минут, и она заглохла, после чего не заводлась нивкакую, хотя двигатель по преженму пытается "схватить" но не заводится.
Есть у кого нибудь идеи по этому поводу?
Когда наступил мороз, я попробовал, машина завелась, работала 5 минут и заглохла, после этого больше не заводилась никак. Через день снова пришёл, завелась с трудом, но холостые держала, я решил не ждать пока заглохнет, вывел двигатель на обороты 2.5 тысячи и сидел ждал пока машина прогреется, отпустил педаль газа где то через 5 минут, и она заглохла, после чего не заводлась нивкакую, хотя двигатель по преженму пытается "схватить" но не заводится.
Есть у кого нибудь идеи по этому поводу?
Машина 94 года, АБС есть, усилитель тормозов наверно тоже есть, АБС работает, но тормоза задние не работают, но это другая песня совсем, мне главное с двигателем разобраться, что бы своим ходом до разбоки доехать, там здам её нафиг и всё. ))))
да газом помогал при попытке завести, но чисто от безвыходности, она не заводится начинаю туда сюда уже газ нажимать. Но я думаю не в холостом ходу дело, потому что как только прогревается машина и её заглушить, она не заводится никак, совершенно не хочет, ни с газом ни без него. хотя прогретый мотор гоораздо быстрее крутится от стартера.
И в положительную температуру на улице машина и на холодную не заводится, наверно нужно на датчик температуры обратить внимание?
да газом помогал при попытке завести, но чисто от безвыходности, она не заводится начинаю туда сюда уже газ нажимать. Но я думаю не в холостом ходу дело, потому что как только прогревается машина и её заглушить, она не заводится никак, совершенно не хочет, ни с газом ни без него. хотя прогретый мотор гоораздо быстрее крутится от стартера.
И в положительную температуру на улице машина и на холодную не заводится, наверно нужно на датчик температуры обратить внимание?
Не надо на разборку, она исправится.
Вообще мотор может не заводиться по 2 причинам: либо в цилиндрах нечему гореть, либо нечем поджечь :)
Раз диагностика не ругается, вряд ли дело в электрике. Хотя можно попробовать завести на аварийной программе, отключив датчик температуры или давления воздуха.
Какие проблемы могут быть в топливной системе? Завышенное или заниженное давление, неисправная форсунка (точнее, ее механическая часть), воздух или другая посторонняя хрень в топливопроводах, забитый заборник бензонасоса...
Вообще мотор может не заводиться по 2 причинам: либо в цилиндрах нечему гореть, либо нечем поджечь :)
Раз диагностика не ругается, вряд ли дело в электрике. Хотя можно попробовать завести на аварийной программе, отключив датчик температуры или давления воздуха.
Какие проблемы могут быть в топливной системе? Завышенное или заниженное давление, неисправная форсунка (точнее, ее механическая часть), воздух или другая посторонняя хрень в топливопроводах, забитый заборник бензонасоса...