Замена заднего сальника колевала на 2.4TDI с АКПП

Замена заднего сальника коленвала на Вольво 740 2.4 турбодизель с АКПП - "ZF4HP22" (4-х ступ.).

ДАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОВОДИЛАСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ ПРИ МИНУС 15, но нам было тепло, и мы не бухали(отношусь к этому очень отрицательно), а ремонтировали машину, ну а после окончания конечно отметили.

Вообще это очень трудоёмкая работа, и по времени отнимет у Вас целый день,поэтому Вам обазательно потребуется напарник, гараж с ямой или подьёмником, куча ключей (лучше иметь головки, накидные и рожковые) и не забудьте про герметик резьбовой разьемный. Ключи понадобятся как самые маленькие 8-10, так и самые огромные 30-32.

Итак начнем:

Снимаем пластиковую защиту двигла (если еще сохранилась), сливаем масло с двигателя,сливаем масло с АКПП (там в поддоне есть сливная пробка, сольется около 2-3-х литров, всего в АКПП около 8-ми литров), далее откручиваем трубки(маслянное охл. АКПП) которые идут от АКПП к радиатору (с них может немного вылится масла), отсоединяем кулису-это не сложно, далее снимаем тросик кик-даун (с круглой бабышки под капотом) и откучиваем его от кронштейна, только аккуратно с тросиком , чтобы он из коробки не вышел,а то прийдется поддон АКПП снимать, далее откручиваем карданный вал от редуктора, предварительно пометив мелом или краской место "сочленения", и откручиваем подвесной подшипник с кронштейном, заднюю часть кардана вытаскиваем, они соединени телескопически без всяких стопорных колец (должно выниматься легко), место "сочленения" 2-х карданных частей помечать необязательно (там сделано так, что не перепутаешь),

 далее отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, отсоединяем и снимаем стартер (обязательно), через отверстие где был стартер мы видим маховик(в авто. с АКПП маховик называют - приводная пластина гидротрансформатора), в него вкручены 3 болта, эти болты держат ГТФ (гидротрансформатор),так же как кардан помечаем его чтобы потом прикрутить правильно, зти самые болты откруиваем(лучше головкой), чтобы до них добратья нужно проварачивать двигатель, лучше это делать большим и кривым накидным ключем в перед. части двигла где к коленвалу прикручен "маховик" приводящий ремни, (если данной процедуре будет мешать пластиковая фигня на внутрен. части радиатора то ее снимаем очень аккуратно чтобы не повредить соты - лучше заранее вырезать картонку по всей поверхности сот радиатора и подложить, без картонки как не старайся радиатор поцарапаешь),

!!!ещё раз проверьте всё ли откручено и отсоединено, вдруг я что-то забыл!!!

Ну конечно же забыл, СНИМАЕМ МАСЛЯННЫЙ ЩУП С АКПП (ОТКРУЧИВАЕМ ЕГО) ИНАЧЕ ПРИ СНЯТИИ АКПП ВЫ ЕГО СОГНЕТЕ ИЛИ СЛОМАЕТЕ.

после того как открутили болты креплния ГТФ подкладываем под АКПП какие-нибудь доски так, чтобы АКПП была плотно подперта, чтобы не сломать ГТФ при откручивании болтов крепления АКПП, далее откручиваем задний кронштейн крепления АКПП, откручиваем болты которые крепят АКПП к двигателю (здесь используем только накидные ключи, верхние болты очень неудобно расположены, но если пораскинете мозгами,то все получится - письменно обьяснить не смогу, но у нас все получилось ценой покоцаных пальцев на руках),и очень осторожно держим АКПП и потихоньку (очень медленно) отводим назад (должно идти легко), АКПП очень тяжелая - около 70-80 кг. смотрим чтобы ГТФ отсоединялся от маховика, если ГТФ прикипел, то просовываем большую отвертку между маховиком и ГТФ и аккуратно ему помогаем отсоединится, после того как сняли АКПП ни в коем случеу не вертите ею а положите аккуратно(здесь понадобится 3-й ассистент, который будет убирать доски послойно и двигать их назад, чтобы АКПП опустить пониже и отодвинуть назад), иначе может вывалиться ГТФ и тогда будут проблемы,

далее после того как сняли АКПП перед вами будет "висеть" приводная пластина ГТФ (маховик) так же как кардан помечаем его чтобы потом одеть правильно, откручиваем маховик (обязательно проверить маховик на наличие трещин, если есть то заменить, лучше на новый-это очень важно) и видим сальник, вынимаем его, если не вынимается то ничего ковырять не надо, просто вверните в сальник 2 шурупа только не глубоко и дерните за них, вставляем новый сальник предварительно смазав маслом, сальник должен входить довольно туго, его даже нужно будет забить до упора, опять же очень аккуратно, если сальник легко скользнул и провалился туда, значит это подделка идите и покупайте новый-хорошый(на этом лучше не экономить,а то опять прийдется все это разбирать) у нас в Курске хороший сальник стоит около 300-350 рублей точно не помню, какие размеры сальника я забыл, но помню что узкий это подделка у нас была, а потом купили настоящий - широкий. ну если старый сальник у Вас долго ездил, значит он настоящий, читайте на нём размеры и идите в магазин.

Далее прикручиваем маховик но не забываем на резьбу болтов нанести спец. герметик "резьбовой разьемный", так же этот герметик на носим на болты которыми будем прикручивать ГТФ к маховику (через отверстие для стартера).

Далее собираем все в обратном порядке.

При сборке никаких особенностей нет. Болтам крепящим АКПП к двигателю герметик не нужен.

Если я что-то забыл, то извините, я думаю на месте догадаетесь, статью писал глубокой ночью.

С механической КПП все намного проще, только при сборке не забудьте отцентровать сцепление.

Можно попробовать пустить двигатель со снятой АКПП (толька не забудьте про стартер и масло в двигатель залить), чтобы сравнить как он работает без коробки, если режимы таботы двигателя явно отличаются значит возможна неисправность АКПП или наоборот.

НАПРИМЕР:

При работе на холостом ходу слышен стук (похожий на стук шатуна) в области ГТФ, данный стук говорит о том что треснула приводная пластина ГТФ.

снимаем АКПП, заводим двигатель без АКПП и слушаем, если звук сохранился, то ищем другую причину.

Или еще одна ситуация:

При разгоне до30-40 км/ч идут какието вибрации по кузову, и чем резче разгон, тем сильнее вибрации-это значит можете смело менять крестовины, там их три (подвесной подшипник здесь не виноват), крестовины лучше снять и замерить размеры, т.к. даже по VIN-коду выдает 2 размера, у меня все 3 крестовины были одинакового размера.

ОПЫТ ПО РЕМОНТУ ДАННИГО АВТО ОГРОМНЫЙ, Т.К. ВСЕ ДЕЛАЮ САМ.

Но всётаки одна неисправность завела меня в тупи:

при замене рул. рейки на скорости 80-100 км/ч бьёт руль, развал-сход и балансиравка в норме, тутже ставлю старую рейку(она подтекает) - машина едет идеально. Я думаю что неисправна рейка, но может есть др. варианты? !!!помогите пожалуйсто!!!

Кстати старую рейку разбирал:

там нужно заменить всего лиш один сальник, купил рем.комплект - а этого сальника там нет, если найду такого размера сальник, то рейка бедет как новая. (люфта нет вообще)

С удовольствием написал бы ещё около 20-ти стаей, но из-за дефицита времени не могу.

Так что если возникнут какие-либо конкретные вопросы, пишите, с удовольствием отвечу или помогу. я нахожусь в Курске. пишите на меил doktor-dell@mail.ru

doktor-dell@mail.ru на меиле есть мой отзыв о ВОЛЬВО 740 2,4 TD.

Опубликован 2008-04-17