Началось всё с того что «спёкся катализатор» -если кому не будь интересно как это протекало, то я готов рассказать подробнее об этом.
После того как вышибли содержимое катализатора машина ожила и даже прибавила мощи! (получился прямоток).
Проблема вылезла на следующее утро, запустив холодней мотор (температура 0 –1 гр.С, завёлся абсолютно нормально ) еду примерно 2 минуты , и вдруг резко теряется мощность (двигатель начало трясти и «постреливать» –как у плохого карбюратора) скорость падает до 30 км. (педаль газа почти на полу) ,секунд через десять рывок (движок ожил), затем опять спад, и так раз пять (минута – полтары ) после чего машинка едет абсолютно нормально.
Компьютер говорит 2-1-2 (ЛЯМДА зонд не исправен) , я с ним не очень согласен !, так как напряжение на выходе ЛЯМДы присутствует и меняется в зависимости от качества смеси.
Проверил на стенде «СО», на прогретом двигателе СО=0,01% напряжение на ЛЯМДе 0,04В – 0,1В (бедная смесь, видно и по белым свечам), во время прогрева (когда машина плохо едет) напряжение подскакивало до 2,5В движок явно заливало топливом (СО при этом не знаю какое ,но судя по выхлопу в зашкале), в процессе прогрева напряжение ступенчато (рывки) падает до тех самых 0,04В – 0,1В.
В связи с выше изложенным у меня есть несколько вопросов:
1 – в НЭТЕ нашёл несколько графиков работы ЛЯМДА зонда судя по ним, напряжение на выходе не может быть больше 1В (или немного больше, ну ни как ни 2,5В ). Если кто ни будь знает «ФИЗИКУ» работы ЛЯМДы или на практике сталкивался с ним, и может однозначно сказать что 1В это физический предел для нормального ЛЯМДА зонда ?.
(лишние вольты могут натекать например через плохую изоляцию подогрева?)
2 – также в НЭТЕ есть два противоположных мнения про необходимость замены содержимого «сдохшего» катализатора хотя бы на металлическую стружку.
(якобы для нормальной работы ЛЯМДы нужен подпор выхлопных газов)
Кто ни будь ездит с пустым катализатором и нормальным ЛЯМДиком ?.
3 – есть так же мнение что ЛЯМДА зонд может быть «отравлен» в мести с катализатором, при этом у него появляется задержка реакции на газовую среду, «мозги» у машинки не могут нормально справиться с этой ситуацией и выдают ошибку 2-1-2
P.S.
В принципе я нашёл как справиться с этой бедой, просто отключил сигнал от ЛЯМДы (дерготни нет) и езжу пока с бедной смесью (улучшаю экологию СО почти 0%) ,но вот что будет в морозы? :(
ЛЯМДу пока не пробовал менять так как спецы говорят что он вывернется с резьбой (придётся вваривать гайку)
Так что сначала хотелось бы разобраться а затем уж ломать
Проблема с ЛЯМДА зондом
Модераторы: SergVolvo, @ndruha, Модераторы форума
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 янв 2008 17:27
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Проблема с ЛЯМДА зондом
V440 писал(а):Началось всё с того что «спёкся катализатор» -если кому не будь интересно как это протекало, то я готов рассказать подробнее об этом.
После того как вышибли содержимое катализатора машина ожила и даже прибавила мощи! (получился прямоток).
Проблема вылезла на следующее утро, запустив холодней мотор (температура 0 –1 гр.С, завёлся абсолютно нормально ) еду примерно 2 минуты , и вдруг резко теряется мощность (двигатель начало трясти и «постреливать» –как у плохого карбюратора) скорость падает до 30 км. (педаль газа почти на полу) ,секунд через десять рывок (движок ожил), затем опять спад, и так раз пять (минута – полтары ) после чего машинка едет абсолютно нормально.
Компьютер говорит 2-1-2 (ЛЯМДА зонд не исправен) , я с ним не очень согласен !, так как напряжение на выходе ЛЯМДы присутствует и меняется в зависимости от качества смеси.
Проверил на стенде «СО», на прогретом двигателе СО=0,01% напряжение на ЛЯМДе 0,04В – 0,1В (бедная смесь, видно и по белым свечам), во время прогрева (когда машина плохо едет) напряжение подскакивало до 2,5В движок явно заливало топливом (СО при этом не знаю какое ,но судя по выхлопу в зашкале), в процессе прогрева напряжение ступенчато (рывки) падает до тех самых 0,04В – 0,1В.
В связи с выше изложенным у меня есть несколько вопросов:
1 – в НЭТЕ нашёл несколько графиков работы ЛЯМДА зонда судя по ним, напряжение на выходе не может быть больше 1В (или немного больше, ну ни как ни 2,5В ). Если кто ни будь знает «ФИЗИКУ» работы ЛЯМДы или на практике сталкивался с ним, и может однозначно сказать что 1В это физический предел для нормального ЛЯМДА зонда ?.
(лишние вольты могут натекать например через плохую изоляцию подогрева?)
2 – также в НЭТЕ есть два противоположных мнения про необходимость замены содержимого «сдохшего» катализатора хотя бы на металлическую стружку.
(якобы для нормальной работы ЛЯМДы нужен подпор выхлопных газов)
Кто ни будь ездит с пустым катализатором и нормальным ЛЯМДиком ?.
3 – есть так же мнение что ЛЯМДА зонд может быть «отравлен» в мести с катализатором, при этом у него появляется задержка реакции на газовую среду, «мозги» у машинки не могут нормально справиться с этой ситуацией и выдают ошибку 2-1-2
P.S.
В принципе я нашёл как справиться с этой бедой, просто отключил сигнал от ЛЯМДы (дерготни нет) и езжу пока с бедной смесью (улучшаю экологию СО почти 0%) ,но вот что будет в морозы? :(
ЛЯМДу пока не пробовал менять так как спецы говорят что он вывернется с резьбой (придётся вваривать гайку)
Так что сначала хотелось бы разобраться а затем уж ломать
Даже не стал дочитывать, по всем симптомам не лямбда, а расходомер воздуха,
Типичная причина для инжекторных двигателей всех моделей такого класса.
Если покрылась лямбда, то просто увеличился бы расход бензина, поверь мне!
Главное НЕ теория, а практик
ми-тр Эдисон.
P.S. Теории не исключено было быть к месту
ми-тр Эдисон.
P.S. Теории не исключено было быть к месту
Диапазон рабочего зонда 0,2-0,9В причем показания постоянно меняются в этих пределах(даже на цифровом тестере заметно).Так что с 0,04-0,1В это просто железная болванка,однозначно под замену(ну посмотри для пущей уверенности осцилографом).
На счет выкрутить так это у кого как,свой открутил накидным ключом не напрягаясь,если зонд родной то должен выкрутиться без потерь тк сидит на смазке,кстати на новом зонде на резбе тоже должна быть смазка дабы не прикипало.Обычно берут универсальный БОШ-по качеству гуд.
На счет выкрутить так это у кого как,свой открутил накидным ключом не напрягаясь,если зонд родной то должен выкрутиться без потерь тк сидит на смазке,кстати на новом зонде на резбе тоже должна быть смазка дабы не прикипало.Обычно берут универсальный БОШ-по качеству гуд.